Прищипування – процедура, про потребу якої не перестають сперечатися. Але при цьому більшість фахівців сільського господарства стверджують: цей агроприйом – один з найголовніших, і від нього залежить родючість куща.

Принцип тут у наступному: багато культур мають особливість на основному стеблі викидати до 90% квіток чоловічої статі, які красиво цвітуть і обнадіюють, але виявляються лише пустоцвітами, які навіть після запилення не формують плід. У той же час квіти жіночої статі розташовуються в бічних пагонах, яких кущ формує мало або ж взагалі не дає. У підсумку із куща, який рясно  квітне,  взагалі можна не одержати жодного плода. Прищипування стимулює ріст бічних пагонів і збільшує врожай на багатьох городніх культурах.

ОГІРКИ Й ДИНІ

Їх вважають культурами, які не прищипувати взагалі не можна, за винятком тих сортів, які дають винятково жіночі квіти й запилюють себе самі. Інші ж потрібно прищипувати, і на багатьох грядках зараз – саме наразі  пора.

Якщо рослина сортова або гібридна, відщипується (можна нігтем, але руки мають бути чистими) верхівка головного стебла вище шостого листа. Через п’ять-сім днів пробудяться сплячі бруньки, які випустять бічні пагони. До речі, через їх відсутність під час прищипування  і шкодують відщипувати точку росту (мовляв, а раптом не виросте, і з такого «недогризка» користі не буде зовсім). Після того, як пагони трохи відростуть, потрібно приступати до формування куща: видаляються менш розвинені пагони так, щоб залишилося тільки три-чотири бічних. Завдання городника - простежити, щоб ці пагони дали свої бічні, з яких знову ж потрібно залишити тільки три-чотири. Заощаджувати і шкодувати їх не потрібно - це саме та кількість «ротів», що зможе прохарчувти стандартний корінь».

Щоб формувати кущ було зручніше, основний батіг потрібно підв’язати.

За таким же принципом проводиться прищипування динь, щоправда, допускається видалення точки росту як після шостого, так і після восьмого повноцінного листа.

ГАРБУЗ

Прищипування гарбуза проводиться зовсім за іншим принципом, і робиться це не для вигонки плодів, а для того, щоб культура сконцентрувалася на наливці, достиганні і майбутній лежкості плодів. «Прищипувати потрібно після того, як на кущі вже видні плоди.  На батозі не повинно бути більше трьох плодів, тому всі інші відщипуються. Тоді ж або трохи пізніше потрібно прищипнути і головне стебло, і бічні пагони, щоб вони не крали живлення у плодів.

СОЛОДКИЙ ПЕРЕЦЬ І ТОМАТИ

Солодкий перець також має потребу у формуванні (крім низькорослих сортів). Причому культура в плані стресу дуже делікатна і, не дочекавшись дбайливого до себе ставлення, може спочатку поникнути, а після й зовсім загинути.

Якщо сорт середньостиглий, потрібно підрізати листя і бічні пагони до першої розвилки куща. Після цього перець одержує сигнал про розгалуження, і більше працювати з ним не доведеться. Інша справа з високорослими сортами. Знаючи сорт, городник має бути готовий відщипнути верхівку приблизно на 20-25 см від кореня й дочекатися, коли кущ розпушиться за рахунок пазушних пагонів. З бічних потрібно залишити 3-4. Зрозуміти на ранній стадії - а саме тоді потрібно відщипувати бічні пагони, - у яких з них більш високий потенціал, важко, тому у випадку з перцем вибираються просто симетричні пагони, які дадуть сформуватися гарному і «правильному» дереву. Після зростання гілок на них потрібно залишити не більше трьох зав’язей, навіть якщо плодів більше.

Томати бувають детермінантними, які й так невисокі, і самі формуються кущем, майже не утворюючи пазушних пагонів-пасинків, і індетермінантними, які мають потребу в конструюванні і контролі кількості пагонів і суцвіть.

Правильна форма – одне стебло і 5 суцвіть. Причому пасинки потрібно відривати грамотно: ранком, коли через специфічний сокорух вони добре відламуються, і щоб вони були не більше 5 см довжиною. Тоді ж видаляються всі бічні пагони. Пізніше, звичайно в другій половині літа, з таких помідорів видаляється ще й половина листя».

Коли квіти сформувалися в зав’язі, кущ потрібно прищипнути ще. Якщо з якоїсь причини грядка загущена, томати можна формувати у два стебла, прищипуючи їх над третьою квітковою кистю. Для цього можна залишити один нижній пасинок.

КАБАЧКИ, ЦУКІНІ, БАКЛАЖАНИ

Цукіні та кабачки теж мають потребу у відсіканні дармоїдів (виняток становлять тільки  сорти, що самозапилюються - їх прищипувати не потрібно). «Правило ж зводиться до того, щоб обломити верхівку над 4-5-м листом після того, як зав’язалися бутони. Звичайно в цей час батіг досягає 1-1,3 м у довжину. Після цього в ріст ідуть бічні пагони, з яких потрібно залишити три найсильніших, і відщипнути на 60-70 см. Провести ревізію плодів теж доведеться - після цього на кожному бічному пагоні має залишитися тільки один плід. В інтересах городника не жадувати і не залишати більше плодів, тому що багато хто розраховує на відбраковування або на те, що кущ все-таки зможе вигодувати більше, а то й усіх». З останнім може взагалі не скластися - часто буває, що ми радіємо, що на кущі достигає багато плодів, а за фактом на якімсь етапі їхній ріст припиняється, і завмерлі кабачки або цукіні просто гниють або відпадають. До речі, гниття також може початися через те, що кущ сиріє через щільне листя. Тому кущ важливо проріджувати в середині, прорвавши листя поблизу плодів і загущені по росту батоги.

Трохи інші правила прищипування баклажанів. За ними потрібне око та й око ще з розсадного періоду. «Принцип у тім, щоб листя куща не замикалося: цій культурі, як ніякій іншій, потрібні сонце і повітря для дозрівання. Тому, коли повноцінно виросте п’ятий лист, потрібно зупинити точку росту, а коли підуть батоги бічних пагонів, залишити тільки три. При цьому все нижнє листя до першої розвилки й пазушні пагони-пасинки потрібно безжалісно видалити. І ще важливо, щоб рослина була на підпірках на той час, як почнуть наливатися зав’язі, адже так забезпечується доступ повітря, світла, та й кущ не завалиться і не переломиться під вагою плодів».