Успішно протистояти морозам може тільки кущ з добре дозрілою деревиною. Дозрілі пагони мають коричневе забарвлення. При згинанні такого пагона, він не ламається, а видає характерний слабкий тріск. Визрівання пагонів - одна з сортових якостей винограду. Тобто у різних сортів пагони визрівають по-різному.
Але є деякі умови, дотримуючись яких ми можемо впливати на ступінь визрівання лози.

По-перше, кущ не можна загущувати. Необхідно добре обрізати кущі, а влітку виламувати зайві пагони і пасинки. По-друге, кущі не можна перевантажувати врожаєм. Дозрівання ягід і визрівання деревини сповільнюються. Урожай нормується усе тією ж обрізкою і видаленням зайвих суцвіть. По-третє, внесення азотних добрив, особливо в другій половині літа, помітно знижує якість визрівання пагонів. У середині літа виноград підживлюють фосфорно-калійними добривами, а наприкінці літа тільки калійними добривами, що досить сприятливо позначається на перезимівлі винограду. Дуже корисні позакореневі (по листю) і кореневі підживлення настоєм попелу (1 л просіяного деревного попелу на 10 л розчину).
Для прискорення визрівання лози застосовують карбування пагонів і виломлювання пасинків. Карбування - це обрізка верхньої частини пагонів з метою припинення їхнього росту. Тут треба звернути увагу на строки карбування. Занадто пізнє карбування не дає відчутних результатів, а занадто раннє сприяє пробудженню зимуючих вічок, що негативно позначається на зимівлі і наступному врожаї. Час карбування залежить від конкретних умов росту винограду і погоди. Необхідно стежити за пагонами. Як тільки починають випрямлятися верхівки, значить, ріст винограду припиняється. Це і є найбільш сприятливим часом для проведення карбування.
Застосовують ще один прийом для запобігання пробудження зимуючих бруньок у результаті раннього карбування. Пасинки не виламують повністю, а тільки укорочують. Тоді бруньки пробуджуються на пасинках, але не на основному пагоні.
На успішну підготовку до зими виноградного куща позитивний вплив виконують загартовування лози слабкими заморозками. Тому укриття лози починають лише після перших стійких заморозків. Більш раннє укриття може призвести до випрівання вічок. Цей час теж умовний, тому що в різні роки погода видає різні сюрпризи. Так іноді після перших заморозків наступає стійке потепління і доводиться розкривати кущі, які були вкриті. Кущам також корисно пару тижнів постояти без листя. Тому, якщо до третьої декади жовтня листя повністю не обпало, то його корисно обірвати.
Ще треба кілька слів сказати з приводу строків обрізки винограду. Іноді ми чуємо суперечки про те, коли краще обрізати виноград, восени або навесні. Тут усе дуже просто. У зимовий час процеси життєдіяльності не припиняються повністю. Іде відтік живильних речовин з пагонів до коренів рослини. Обрізаючи виноград восени, ми позбавляємо кущ цієї частини живильних речовин. З іншого боку, укрити кущ повністю є досить проблематичним. Тому візьмемо собі за правило неукривний виноград обрізати навесні, а укривний восени, безпосередньо перед укриттям. У цьому випадку виконують попередню обрізку, тобто видаляють тільки ті частини куща, які точно не знадобляться в наступному році. Лози, що залишають, також не обрізають на потрібну довжину, а залишають «запас» - кілька додаткових бруньок на випадок невдалої зимівлі. Остаточну обрізку виконують навесні після відкриття кущів.
Отже, ми підійшли безпосередньо до роботи з укриття кущів від морозу. Скільки існує виноградарів, стільки й способів укриття винограду. Нам необхідно знати лише те, що необхідно створити лозі більш високу і більш постійну, ніж на відкритому повітрі температуру.
При будь-якому способі укриття, попередньо обрізану лозу знімають зі шпалери, зв'язують у пучки і укладають на землю, пришпилюючи до землі, наприклад, дугами з товстого дроту. Покладену таким чином лозу легко буде накрити будь-яким укривним матеріалом. Ось чому в регіонах з холодними зимами у виноградарстві застосовуються в основному безштамбові формування, тобто вся багаторічна деревина розташовується біля землі. А нагору ростуть тільки молоді пагони, які потім дуже легко пригнути до землі.
Залишається вибрати доступний і зручний у використанні укривний матеріал. Найбільш доступним є земля. Її беруть з міжрядь не ближче 1 м від куща, щоб не оголювати корені. Землю насипають шаром 25-30 см. Це для розпещених європейських сортів. А для комплексно стійких сортів є достатнім шар 15-20 см. Це, напевно, найбільш стародавній спосіб укриття, але він, на жаль, не позбавлений недоліків: по-перше, це трудомістко; по-друге, важко навесні розкривати кущі; по-третє, і це головне, вічка можуть частково випрівати. Але цього не відбувається, якщо зверху земляний валик прикрити шматками шиферу, руберойду або поліетиленової плівки.
Можна таким же чином для укриття застосовувати будь-який доступний матеріал.
Існує комбінований спосіб. Лоза присипається шаром соломи, тирси, сухого листя, мохами тощо, а зверху для захисту від атмосферних опадів прикривається руберойдом або старою плівкою. Необхідно врахувати, що не можна укривати щільно. З боків і через кожні 2 м потрібно залишати отвори, щоб лоза не задихнулася. Бруньки повинні дихати. Після відкриття кущів у квітні укривний матеріал не потрібно нести з винограднику. Його дуже корисно застосовувати в якості мульчі. Але і цей спосіб укриття не позбавлений недоліків. При використанні вище перерахованих матеріалів під ними можуть улаштовувати нірки миші, які здатні ушкоджувати вічка. Для боротьби з мишами корисно лозу укладати на хвойний лапник. Миші не люблять хвойних голок. Ми впевнені, що в кожного з вас виробляться свої прості, зручні та дешеві способи створення «шуби» для виноградної лози.